У Канарских островов очень
интересная история. Некогда здесь жили удивительные по внешности гуанчи,
после которых остались таинственные пирамиды. Потом сюда пришли
испанцы, и в течение трехсот лет шла борьба между ними и другими
странами за стратегически важный архипелаг, потом… В общем, об этом
можно долго рассказывать. И столь же много можно рассказать о природе
Канар, созерцание которой укутывает в теплое одеяло спокойной
уединенности.
Остров Тенерифе. Вид с
самолета.
С воздуха Канары выглядят совсем не привлекательно, словно выжженная
солнцем пустошь.
Канары — Islas Canarias,
то есть «собачьи острова», как называют их испанцы. Ассоциировать
архипелаг с четвероногими друзьями человека начали еще в античные
времена. Точнее, в конце I века до н. э., когда на островах побывала
экспедиция, снаряженная нумидийским царем Юбой II. По возвращении
путешественники якобы рассказали своему правителю о том, что островитяне
разводят особую породу собак, по размерам превосходящую любую из
известных в границах ойкумены. Они даже привезли c собой пару необычных
животных. Спустя некоторое время новость достигла Италии и Греции,
вызвав живой интерес со стороны таких ученых мужей, как Плутарх или
Плиний Старший. Именно благодаря последнему мы и знаем об экспедиции Юбы
II. В эпоху Средневековья Канары отождествляли с мифической «западной
землей», расположенной у пределов мира. И поскольку такие области обычно
«заселялись» всякими диковинными существами, стали распространяться
легенды о том, что, мол, на островах живут кинокефалы — люди с собачьими
головами. Правда, это могло и не быть простой фантазией. Вполне
возможно, что на Канарах существовал культ псеглавого божества, и его
жрецы во время религиозных церемоний обряжались собаками.
Но на самом деле Канарский архипелаг не такая уж и
«граница мира». Расстояние между ним и Испанией — его хозяйкой — около
1500 км (немногим больше, чем от Рима до Мадрида). А до западного
побережья Африки и вовсе рукой подать — километров сто пятьдесят. Канары
— это тринадцать островов вулканического происхождения, рассыпанных на
площади 7447 км2. Самый крупный из них — Тенерифе (2057 км2). Затем по
убывающей идут Ла-Гомера, Эль-Йерро и Ла-Пальма.
До прихода европейцев на Канарах жили гуанчи — народ с необычной для
африканцев внешностью: высокие, рыжеволосые, белокожие и голубоглазые.
Особенности антропологического типа гуанчей не раз вызывали у ученых
соблазн отождествить их с потомками атлантов, а сам архипелаг — с
остатками загадочной Атлантиды, погрузившейся на дно океана в глубокой
древности из-за взрыва вулкана. Правда, уровень культуры аборигенов был
крайне низок: они не знали ни металла, ни гончарного круга, жили в
пещерах и пользовались каменными орудиями труда. Но и у них есть своя
тайна. В городе Гуимар, что на юго-востоке острова Тенерифе, до сих пор
можно увидеть шесть ступенчатых пирамид, подобных пирамидам ацтеков и
майя, хотя и меньшей высоты. Кто и зачем их построил — неизвестно.
Трудно представить, чтобы это было творением рук аборигенов. Хотя кто
знает, может быть, они действительно владели когда-то сложными
технологиями, но потом утратили свои знания. У Тура Хейердала на этот
счет была своя версия. По его мнению, Канары в глубокой древности
служили перевалочным пунктом на пути из Центральной и Южной Америки в
Средиземноморье. Соответственно, пирамиды Тенерифе были построены
индейскими архитекторами.
Первыми европейскими путешественниками эпохи Средневековья, достигшими
Канар, были французы. Произошло это в 1334 году. А спустя десять лет
папа Климент VI даровал архипелаг Кастильскому королевству. Покорение
островов испанцами заняло почти сто лет: с 1402 по 1495 годы. Большая
часть гуанчей была либо истреблена, либо продана в рабство. А те, что
остались, постепенно смешались с испанцами, приняли христианство и
утратили свой язык.
Горы Анага на Тенерифе до сих
пор мало заселены, и редкие деревеньки, попадающиеся на пути,
производят впечатление чего-то сказочного и таинственного.
После открытия Америки Колумбом Канарский архипелаг
приобрел особое стратегическое значение — ведь отсюда можно было
контролировать большой участок пути, по которому в Европу из Нового
Света шли морские караваны, груженые золотом и серебром. И, конечно, все
государства, имевшие интересы в Америке, мечтали прибрать Канары к
рукам. Снова и снова острова архипелага подвергались бомбардировкам с
моря, снова и снова на них высаживали десанты, которыми командовали
легендарные каперы: Франсуа Ле Клер, Френсис Дрейк, Уолтер Рэли, Джон
Хокинс… Не остался в стороне даже адмирал Нельсон. В 1797 году он
попытался захватить Тенерифе, но потерпел поражение. Именно в этом бою
он потерял правую руку. Тревожили островитян и простые пираты, но что
они по сравнению с Дрейком и Нельсоном? Сейчас о набегах и битвах на
Канарах помнят лишь крепости и бастионы, возведенные в то неспокойное
время.
Черный песок на Тенерифе —
последствие вулканической деятельности
Земные
и лунные пейзажи Тенерифе
Название «Тенерифе» придумали гуанчи — это значит «снежная гора». Так
они назвали вулкан Тейде. Горная цепочка делит остров на две
климатические зоны: влажный, покрытый зеленью север и сухой, солнечный
юг. Именно на юге находится любимый россиянами курорт Плайя-де-лас-
Америкас (Playa de las Americas). Европейцы же предпочитают отдыхать на
северо-западе острова, в Пуэрто-де-ла-Крус (Puerto de la Cruz). Пуэрто
совершенно не похож на безликий Америкас: многочисленные отели и
рестораны здесь органично вписаны в старый город, не нарушая
неторопливого ритма его жизни. Эту особенную атмосферу чувствуешь
мгновенно, стоит лишь пройтись по уютным мощеным улочкам.
На Тенерифе много очаровательных и непохожих друг на друга городков.
Запомнились совсем неизвестное местечко Лас-Гальетас (Las Galletas), где
уютно смотрелись расположившиеся на скалах рыбаки; одинокий маяк в
городке Гарачико (Garachico); Базилика-де-Нуэстра-Сеньора (Basilica de
Nuestra Senora) и девять статуй менсейев — королей гуанчей — в
Канделарии (Candelaria). Заворожили и выступающие в океан скалы
Лос-Гигантес (Acantilado de los Gigantes), и абсолютно черный песок на
пляже Канделарии.
У Тенерифе есть еще одна приятная особенность: для того чтобы
насладиться пейзажами редкой красоты, тут не нужно ехать в специальные
парки-заповедники. Так, дорога к Тейде производит не меньшее
впечатление, чем сам вулкан. Лунные пейзажи здесь можно наблюдать, не
выходя из машины. А если после осмотра вулкана поехать на северо-запад —
оказываешься в удивительных местах, не отмеченных ни в одном
путеводителе: за пять минут из палящей жары попадаешь в приятную
прохладу уединенного леса, и не верится, что в другой части острова
могут быть солнце и люди.
Оротава — один из самых
живописных уголков Тенерифе. К сожалению, он не отмечен ни в одном
путеводителе. А зря: красота здесь неописуемая
Остров, где не нужна карта
Гомера — крошечный остров, который можно осматривать неделю и все равно
не увидеть всего. Именно здесь в 1492 году Колумб сделал остановку перед
отплытием в Новый Свет. С тех пор на Гомере мало что изменилось —
нетронутые лавровые леса, глубокие ущелья, а в центре — большой горный
массив. Сейчас это национальный парк Гарахонай (Parque nacional de
Garajonay). Обычно на Гомеру ездят группами на однодневную экскурсию. Но
при этом теряется самое главное — волшебное ощущение, которое
возникает, когда исследуешь остров самостоятельно, не торопясь и
впитывая в себя его уникальную атмосферу.
Гомера с первого взгляда производит обманчивое впечатление. Она как
будто маскируется — голое побережье, а главное — пронизывающий ветер.
Первая мысль — уехать обратно на следующем пароме, так как смотреть тут
нечего.
Паром приходит в городок Сан-Себастьян-де-ла-Гомера, где живет треть
жителей острова — около семи тысяч. Городок небольшой и ничем особо не
примечательный. Но здесь можно вкусно перекусить с дороги, насладиться
свежевыжатыми соками, которые на Гомере делают из любых фруктов и
овощей, и заглянуть на Графскую Башню, построенную в XV веке.
Одна из любопытных традиций, оставшихся на острове со времен гуанчей —
сильбо гомеро (silbo gomero, «гомерский свист»). Говорят, его слышно за
километр. Это особый язык, придуманный местными аборигенами, дабы не
бегать каждый раз друг к другу по горам.
Остров Гомера. Местечко
Агуло.
На Гомере можно не смотреть на
карту: на любом маршруте попадется что-нибудь впечатляющее. Однако здесь
не только красиво, но и уютно. Людей мало, и это создает ощущение
уединенности, тишины, даже, пожалуй, какой-то дикости, которая в
соединении с завораживающими пейзажами подкупает в Гомере больше всего.
Те немногие посетители острова, которые приезжают сюда с ночевкой,
предпочитают останавливаться в столице Гомеры — Сан-Себастьяне. Но в
небольших городках внутри острова можно найти очень уютные крохотные
гостиницы, уютные и уединенные. Тут, правда, могут возникнуть трудности с
языком у тех, кто не говорит по-испански или не умеет свистеть, как
гуанчи.
Остров Гомера мал и горист;
дороги на нем — серпантин, то ныряющий в овраги, то вьющийся к хребтам.
Надо обладать немалым мужеством и умением, чтобы решиться водить там
машину.
После возвращения с Гомеры
Тенерифе кажется центром цивилизации — и когда попадаешь с этого
волшебного островка спокойствия и красоты в оживленный гудящий порт
Лос-Кристианоса, кажется, что тебя грубо вырвали из чудесного сна, и,
прежде чем вернуться к реальности, даешь себе слово, что обязательно
приедешь на Гомеру еще раз.
Величественный и, к счастью
для островитян, спящий вулкан Тейде, высшая точка Канарских островов
(3718 м).
Вернуться за сказкой
Еще один запавший в душу кусочек Тенерифе — это ущелье Маска. Многие
приезжают сюда посмотреть на симпатичную деревеньку, состоящую из
нескольких домиков и почти висящую над бездной, а также совершить
«прогулку на выносливость». По ушелью идет узкая тропка вниз, за
несколько часов выводящая вас к океану. После того как совершишь такую
прогулку, сил, конечно же, не остается ни на что, кроме ужина из
морепродуктов и papas arrugadas (папас арругадас, «сморщенных
картофелин») — на редкость вкусной печеной картошки по-канарски.
Большинство посетителей здешних мест так и не доезжают до юго-западной
оконечности острова, а очень зря. Во-первых, дорога, идущая в эту
сторону от ущелья Маска, невероятно красива. Казалось бы, после всего
увиденного на островах снова удивляться живописным местам уже
невозможно, но эта узенькая дорожка, петляющая прямо над ущельем по
самой кромке гор, снова отличается от всего виденного и снова
завораживает. Здесь действительно никого нет — это совсем не
туристический и малонаселенный кусочек острова. Люди живут в нескольких
крошечных городках — практически деревеньках. А прямо у океана, на самой
западной точке острова, расположился поселок Тено. Океан тут совсем
другой — поспокойнее. Вместо роскошных тянущихся на несколько километров
пляжей — маленькие уютные бухточки.
Да и вся атмосфера в местечке
Тено совсем другая, более домашняя. Такое ощущение, что этот кусочек
Тенерифе отгородился горной грядой от курортной и городской суеты
острова и неторопливо живет своей размеренной жизнью. И хочется остаться
тут жить…
